Полезные советы по вязанию

Что не так уж сложно выпрямить шерстяную, бывшую в употреблении нить. Распустив старую одежду, сделайте мотки, постирайте, и нить опять годится для вязания. Если после стирки нить продолжает курчавиться, привяжите мокрые мотки к веревке и к каждому снизу подвесьте груз. Положение мотка время от времени меняйте: нижнюю часть постепенно передвигайте наверх — нить под тяжестью груза распрямится.

С чего начать, если вы решили научиться вязать спицами?

Главное — это выбор пряжи. Для вязания спицами используют в основном шерстяную пряжу, реже — хлопчатобумажную. Существует немало сортов шерсти, из которой прядут нити для ручной вязки. Лучшие из них — шерсть мериносовая, верблюжья и мохер — имеют шелковистое, тонкое, длинное и эластичное волокно.

Что, покупая шерстяные нити в клубках или мотках, особое внимание надо обратить на их крутку, упругость, ровность и прочность окраски. Слишком туго скрученная нить не подходит для вязания спицами: трикотажное полотно может получиться не только жестким, но и перекошенным. Из нее лучше вязать крючком.

Что, набрав нужное количество петель для начала работы, необходимо пересчитать их еще раз (быстрее считать парами) и, только убедившись в правильности подсчета, начинать вязание 1-го ряда. Этот нехитрый прием поможет избавиться от самой распространенной ошибки, когда узор не получается из-за того, что число петель не соответствует необходимому.

Что удобнее вязать легкими, хорошо отполированными спицами. Концы их должны быть не очень острыми, но и не слишком тупыми. Даже малейшие шероховатости на поверхности спиц мешают скольжению нити и затрудняют работу. Пожалуй, стоит отдать предпочтение стальным никелированным спицам, хотя они несколько тяжеловаты. Алюминиевые спицы тоже хороши, но они окисляются и пачкают светлую пряжу. Бывают спицы пластмассовые, деревянные, бамбуковые, костяные: если они толстые, вязать ими удобно, тонкие же гнутся и быстро ломаются.

Что высота одной кромочной петли соответствует двум провязанным рядам. Учтите эту закономерность при подсчете рядов: не всегда фактура узора позволяет различить границы между рядами, кромочные же петли всегда хорошо видны.

Что в цифровом изображении простейших резинок (1x1, 2x2, 3x3, 6x9 и т. д.) первая цифра обозначает число лицевых петель, а вторая — изнаночных на лицевой стороне резинки.

Что в процессе вязания часто возникает затруднение, какой ряд вязать — лицевой или изнаночный. Запомните, что нечетные ряды всегда выполняются по лицевой стороне вязания, а четные — по изнаночной. И еще: конец нити, оставшийся после набора петель (обычного, неутолщенного края), расположен справа относительно лицевой стороны.

Если вы прежде никогда не вязали, рекомендуем на первых порах пользоваться только шерстяной пряжей. Толщина нити должна быть такой, чтобы можно было вязать спицами № 2,5 или 3. Пока не появится опыт, не следует работать хлопчатобумажными нитями: они неэластичны, поэтому петли плохо скользят, что крайне затрудняет процесс вязания.

Набирая петли начального ряда, старайтесь как можно туже затягивать их на спице, но уже следующий ряд (как и все остальные) вязать нужно более слабо. Лучший вариант вязки — это когда петля плотно «обнимает» спицу. Существует такое правило: петельный шаг по ширине должен равняться четырем нитям или расстояние между соседними петлями на спице должно быть приблизительно равным двум нитям. Время от времени контролируйте исполнение работы, передвигая вязание по спице туда и обратно несколько раз. Если оно движется с чуть заметным усилием, значит, петли выполнены правильно.

Многие любители вязания не придают значения тому, как поворачивают полотно после окончания ряда, чтобы начать новый. Чаще всего поворачивают вязание вокруг своей оси по часовой стрелке. В случаях, когда в работе находится не одна нить, а 2—3 (например, при вязании многоцветного орнамента или полосок), нити постепенно путаются, скручиваются между собой и вязать становится трудно. Чтобы избежать этого, вязание нужно поворачивать туда и обратно.

Если вязать все ряды лицевыми петлями из тонких нитей очень толстыми спицами, получается ажурное, рыхлое полотно. Такой прием нередко используют при вязании шалей и летних блузок.

Начало хлопчатобумажными нитями означает, что надо набрать на спицы (или иглы машины) рассчитанное количество петель хлопчатобумажными нитями и связать 4—6 рядов, а затем продолжить вязание основными нитями. После отутюживания деталей снимаются хлопчатобумажные нити и 1 ряд, связанный основными нитями. Открытые петли могут быть закреплены кеттельным швом, что дает возможность сделать край изделия хорошо растягивающимся, аккуратным и ровным.

Заканчивать вязание хлопчатобумажными нитями рекомендуется вместо обычного закрепления петель, так как закрепление петель, как бы оно хорошо ни было выполнено, всегда стягивает край, делает его утолщенным и недостаточно эластичным. Если же после роспуска хлопчатобумажных нитей закрепить, например, петли ворота кеттельным швом (рис. 1), то ворот будет хорошо растягиваться и форма его не будет искажена.

Хлопчатобумажными нитями можно заканчивать все бейки, воротники, различные вырезы горловины, все детали, открытые петли которых впоследствии будут пришиваться или присоединяться к другим деталям кеттельным (рис. 2) или трикотажным швом (рис. 3).

Резинка с двойным краем выполняется на стойках, планках для застежки, воротника. Наберите необходимое число петель, провяжите 8 рядов чулочной вязкой (изнаночная сторона двойного края, ее можно вязать более тонкими нитями), затем 4 ряда хлопчатобумажными нитями по линии сгиба и еще 8 рядов рабочей нитью (лицевая сторона двойного края), временно оставьте петли на спице. "Косички" начального ряда наденьте на тонкую вспомогательную спицу, сложите связанный край вдвое и переснимите на новую спицу по 1 петле поочередно с основной и вспомогательной спицы, а затем все петли провяжите лицевыми по 2 вместе. Далее выполняйте резинку 1 х 1 необходимой высоты и закончите ее хлопчатобумажной нитью. После отутюживания двойного края и резинки снимите хлопчатобумажные нити и открытые петли резинки закрепите трикотажным швом (рис. 4). Затем снимите хлопчатобумажные нити по линии сгиба и раскрытые края пришейте кеттельным швом по лицевой и изнаночной сторонам детали.

Можно начать вязание с резинки 1 х 1. В этом случае, связав нужное число рядов, наденьте лицевые петли резинки на одну кольцевую спицу, а изнаночные на другую так, чтобы изнаночные петли были позади, а лицевые — впереди. На каждой спице свяжите по 8 рядов чулочной вязкой. При провязывании 1-го ряда после каждой петли сделайте накид, восстановив первоначальное число петель.

Если нужно сделать переход от резинки 2x2 к двойному краю, то при провязывании 1-го ряда двойного края первоначальное число петель восстанавливается двойными накидами.

Чтобы резинка в изделиях была упругой, выполняйте ее более толстыми нитями (на 1 нить) и более тонкими спицами. Если выполняете резинку на машине (путем распускания петельных столбиков), то вяжите ее при той же плотности, что и основное полотно, но более толстыми нитями. Если толщину нити изменить невозможно, резинку свяжите туже, чем основное полотно. Если вам надо выполнить на машине деталь изделия с резинкой по низу, то свяжите сначала деталь без резинки, начиная с основного узора (начало хлопчатобумажными нитями). Связанную деталь отутюжьте, а затем наденьте петли 1-го ряда на иглы машины и свяжите для резинки необходимое число рядов. Сбросьте постепенно петли с соответствующих игл и поднимите крючком петлеулавливателя лицевые петельные столбики по изнаночной стороне. После отутюживания закрепите петли резинки трикотажным швом (рис. 4 и 5) нитью такой же толщины, какой была связана резинка.

Вязание укороченными и увеличенными рядами (частичное вязание) применяется преимущественно вместо убавления или прибавления петель при выполнении наклонной линии плеча, полукруглой линии горловины спинки и переда, вытачек на полочках и при вязании различного вида воротников и т. п. При вязании укороченными рядами провязываются не все петли ряда, а только необходимая часть петель. Например, для вывязывания наклонной линии плеча петли плеча следует разделить на 8 частей. В этом случае в конце лицевого ряда оставьте 1/8 часть петель непровязанной и поверните вязание на изнаночную сторону. По изнаночной стороне провяжите оставшиеся 7 частей. В следующем лицевом ряду надо оставить непровязанной еще 1 часть петель (всего будет 2) и, повернув вязание, провязать оставшиеся 6 частей. Так же недовязывайте следующие группы петель.

Чтобы между группами недовязанных петель не было отверстий и переход от одного ряда к другому был незаметен, последнюю петлю каждой группы надо обвить рабочей нитью. Когда все группы петель будут недовязаны, провяжите общий лицевой или изнаночный ряд, захватывая обвивающую петлю вместе с основной (рис. 6). Вытачка выполняется укороченными рядами аналогично вывязыванию наклонной линии плеча. Закругление по горловине получается также за счет постепенного недовязывания петель. Для получения плавной линии закругления количество недовязанных петель в каждой части должно быть неодинаковым (от больших частей к меньшим).

Вязаные изделия должны хорошо сидеть на фигуре. В предлагаемых выкройках, как правило, уже учтены припуски на свободное облегание. Если же вы хотите внести в них свои коррективы, вам надо научиться правильно снимать собственные мерки. Делается это следующим образом (не забудьте предварительно повязать на талии жесткий поясок).

1. Объем груди — измеряется по наиболее выступающим точкам груди.
2. Обхват талии — по туго повязанному на талии пояску.
3. Обхват бедер — по наиболее выступающим точкам ягодиц.
4. Высота груди — от самой высокой точки плеча (у основания шеи) до наиболее выступающей точки груди.
5. Длина переда до талии — от самой высокой точки плеча (у основания шеи) через наиболее выступающую точку груди до нижнего края пояска на талии.
6. Длина спины — от 7-го шейного позвонка до нижнего края пояска на талии.
7. Длина плеча — от самой высокой точки плеча (у основания шеи) до плечевого сустава.
8. Длина рукава — от плечевого сустава через локоть до запястья (при слегка согнутой в локте руке).
9. Обхват верхней части руки — по самой полной части.
10. Обхват шеи — по основанию шеи.

А как правильно установить свой размер? Для платьев, блузок, жакетов он соответствует половине объема груди. Если, например, объем груди 100 см, ваш размер будет 50-й. Для брюк и юбок размер устанавливают по обхвату бедер.

Запомните несколько советов на случай, если вы хотите соединить детали вязания иголкой с ниткой.

Не всегда удается быстро вдеть в иглу шерстяную нить. Попробуйте сделать так: сложите нить вдвое и сгибом накиньте на узкую часть ушка штопальной иглы. Зажмите ушко с нитью между большим и указательным пальцами левой руки и вытяните иглу, натягивая в это время концы нитей так, чтобы игла с усилием «прогладила» сгиб. Слегка разожмите пальцы и вденьте в ушко зажатый между ними сгиб. Даже пушистая нить легко входит в иглу, если ее вдевать таким способом.

Не обрывайте концы нитей, оставшиеся после набора петель спинки, переда и рукавов,— сшивайте ими детали. Если конец нити короткий, то хотя бы начните им шов, тогда край изделия будет ровным и аккуратным.

Если детали будут сшиваться по изнанке (на машине или вручную швом "строчка"), то, выполняя операцию, вяжите рядом с кромочной "дорожку" из одной петли, вывязывая ее по лицевой стороне изнаночной, а по изнаночной — лицевой петлей. По этой "дорожке" сшивать намного удобнее.

Если низ переда, спинки и рукавов — резинка 2 х 2, то в начале работы нужно предусмотреть следующее. На переде ее необходимо начинать и заканчивать двумя лицевыми петлями по лицевой стороне работы (не считая кромочных). На спинке рядом с кромочными вязать по одной лицевой петле. На манжетах с одного края вязать 1 лицевую, а с противоположного — 2 лицевые. В этом случае при соединении деталей вертикальным швом на лицевой стороне работы узор резинки 2 х 2 не нарушится.